屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了

作者｜Patterson

邮箱｜zhangqn@pingwest.com

从名不见经传，到成为空降“独角兽”，全球快时尚标杆的 SHEIN 在2020年后，被行业的报道、电商平台对手的比较推至众人关注的焦点。在两年多的时间里，关于 SHEIN 准备上市的传闻也几乎没有间断。

即使官方一再“澄清”近期并没有 IPO 的打算，外界也没有放弃跟他们对着干。

从 SHEIN 的市场规模和利润表现来看，这个昔日低调的快时尚巨头也确实没有办法继续“隐身”了。

早在5月，就有 SHEIN “坐实”上市消息的传闻，同期而来的还有因为估值大幅缩水至660亿美元引发的“流血融资”猜测，SHEIN 内部人员随后出面否认；近期，媒体再次披露 SHEIN 已经秘密向美国证监会递交上市材料的消息，并称有投资人收到了官方的路演邀请，品牌将在这次 IPO 寻求高达900亿美元的估值。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了

2023年5月 Mike Lawler 联名20余位美国国会议员，向美国证监会提交了关于 SHEIN 上市备案的问询信。信件第三段开头提到“SHEIN 正在很有野心的筹备年底前的上市计划”；

虽然“不清楚 IPO 具体情况”依然是 SHEIN 统一的对外说法，但其将于年底上市的消息已经在行业内部传开。这次，所有人似乎比以往任何一次要更肯定，SHEIN 赴美上市不再只是传闻。

独角兽“空降”，引起海外市场危机感

单纯从一个跨境行业观察者的视角来看，SHEIN 的确是个充满矛盾感的神奇存在：

大多数出海人的目光还停留在电商平台的时候，SHEIN 就已经开始了品牌独立站的运营；在2022年彭博社报道 SHEIN 以1000亿美元的估值空降成为全球第三大“独角兽”企业时，海外市场的对家甚至还没反应过来；数字化和“小单快反”的柔性供应链管理，让传统的供应链一改原先的“笨重”，建起了自己的竞争壁垒。

更难得的是，依托快时尚起家的 SHEIN 极度重视流行趋势，但却没有快时尚行业普遍存在的浮躁，反倒在开拓市场、全球化布局上十分舍得做出长期的规划与投入。细想，近些年来看到的出海品牌和平台不在少数，但不惜从供应链布、到高层任命的“换血”，将新兴市场的本土化做到极致的企业，仍然稀缺。

从首次传出 IPO 的传言开始，外界更加关注 SHEIN 决策上的任何“风吹草动”。近两年的欧美本土服饰零售受到疫情震荡、线上消费增长的双重影响，营收或估值整体收缩，而 SHEIN 却称得上风生水起 ——

SHEIN 在今年2月向投资者披露的营收状况中显示，集团在连续四年实现盈利的同时，2021年的利润达到了11亿美元，2022年的利润也达到7亿美元；近段时间，行业知情人士透露了 SHEIN 今年前三季度的营收情况，表示品牌营收和去年同期相比增长超 40%，已远超 H&M，并有望在年底取代 Zara 榜首的位置。

截至完稿日期，SHEIN 官方并未出面回应这一数据，不过海外媒体的陆续报道也从侧面验证了这个消息的可靠性。新闻网站 Ruetir 在一篇关注美国服饰零售市场的报道里，提到“GAP 是仅次于 Inditex 和 H&M 的服饰零售品牌，在与各电商巨头的市场竞争中力不从心”，更多的本土零售商也正在经历线上电商带来的市场震荡。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了 报道原文；图源：Ruetir

另外，CNBC 今年6月披露了一份瑞银（UBS）面向投资者的研究报告，点出了三大事实：SHEIN 在美国的市场份额攀升；其消费群体与 H&M 以及 Gap 旗下品牌重叠度超过30%；连沃尔玛这类零售商超品牌的线下市场也受到了冲击。

现在回过头思考，虽然 SHEIN 一直极尽可能地保持低调，但从早期公司经营和架构的调整、到对外公开营收数据的举动、再到近期欧美市场收购 Forever21 母公司1/3股份和英国品牌 Missguided 等举动，以及拉美地区供应链布局的调整，都已经在为其经营扩张和上市计划铺垫。

而媒体报道、市场报告在印证 SHEIN 盈利上的竞争力的同时，也反映出海外市场对中国电商平台“奇袭”的危机感。

外部阻力巨大，SHEIN 仍坚定推进 IPO

在政策变动、投融资遇冷的影响下，大部分企业的赴美上市之路并不顺利。小红书的赴美上市计划连踩刹车，原本计划赴美 IPO 的极兔速递（J&T Express）最后选择了改道，于今年10月末在港交所上市。不过 SHEIN 在这一波传闻的风口上，坚定地推进着敲钟上市的计划。

距离计划的 IPO 时间越近，SHEIN 面对的融资阻力也就越大。

今年，SHEIN 完成了全品类拓展和第三方商家入驻政策，试图加快“快时尚品牌独立站”到“全品类电商平台”的转型。由于不论和亚马逊为代表的综合电商，还是 GAP、Zara 和 H&M 一类的服饰零售品牌相比，SHEIN 的客单价都整体偏低，加之平台深谙社媒营销玩法也难免和传统广告业务、原有的服装品牌格局有所冲突，SHEIN 不可避免的招致了“低价竞争”的争议。

今年购物季，不少媒体直接在报道中称 SHEIN 是“一家总部位于新加坡的中国快时尚企业”（a singapore based Chinese fast fashion company）；路透社还引用了相关数据，直言 SHEIN 只能吸引“window-shoppers”（只看不买人群），低于4.5%的转化率远不敌亚马逊的56%，也都含沙射影地指向了“主打低价的电商平台产生了不利市场影响”的结论。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了 上半部分为路透社报道原文标题；下半部分是媒体 TECHINASIA 转载引用的报道数据

另一方面，SHEIN 的选品模式无疑比时尚行业一贯采用的“设计师+买手”选品模式，更挑战海外市场认知。抓取当季流行趋势进行新品设计，通过“小单快反”试点验证创意，最后在平台正式上线新品，SHEIN 可以在短短7天内就走完一整套流程，而根据公开数据，SHEIN 一周上新的款式数量，西班牙的快时尚品牌 Zara 要一年才能追上。

SHEIN 的出现让“快时尚”进一步升级成“超快时尚”（Ultra fast fashion），流行趋势加快更迭导致消费者更频繁地抛弃那些低价入手、但已经“不应季”的旧衣；随后再次购买更契合潮流的新款，造成产品和快递的包装浪费，也招致了 ESG 、碳减排等可持续发展议程支持者的反对。

不过 SHEIN 官方也已经采取行动，将 ESG 和环保议题放到了更为核心的决策考虑当中。例如 Global 曾在过往文章中分享过 SHEIN 通过包装袋的“变废为宝”，成功减少了包装浪费；SHEIN 官网也更新了更具体的解决方案，提及了采用更环保的“数码热转印”技术、优化加工过程中的热能利用效率等努力，并通过按需生产（on-demand production）的柔性供应链，在生产源头有效地减少流行趋势变化、换季清仓不及时造成的库存浪费。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了 图源：SHEIN 官网

SHEIN 也已经将“本土化”的战略打算深入到供应链和仓储选址 ——

为了更好地巩固西欧、中东和东欧地区的市场，SHEIN 去年正式在土耳其打造本土供应链，并将仓储和配送中心的选址定在了地理意义上的“中转站”波兰；

今年9月，SHEIN 明显调高了拉美的战略地位，选择与巴西当地2000多家供应商达成合作，并投入相当于1.5亿美元的当地货币打造更强的近岸生产能力，在2026年达成85%成品供应整个拉美地区的目标。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了 SHEIN 和本土服装厂合作近岸生产，打造本土化供应能力；图源：iStock

烧钱的拉锯战告一段落，SHEIN 的盈利能力已经得到了充分论证，趁热打铁的赴美上市计划成了 SHEIN 深度全球化的宣言。按集团的计划推进，上市后集团将有更充沛的资金完成一系列的经营扩张，而且股价的变动也会更快速地反映市场和行业趋势，让 SHEIN 在“不确定性”中获得更加灵活的战略调整能力。

面对质疑，打开思路，寻找支点

时尚行业正处在新一轮的升级风口，产能要提高、原料要可追踪性、面料要做好舒适兼环保的升级……按步调推进自己的全球化战略、应对外界源源不断的质疑的过程中，SHEIN 也清楚仅凭自身的力量想要完成去完成能力上的自证，意味着在一开始就已经掉进了“假性努力”的陷阱。

因此，在上市计划和股权之外的方面，SHEIN 也正着手将组织架构调整得更为开放而灵活，尝试找到那个既能维持自身稳定，又能撬动更长远发展的“支点”：

今年4月，SHEIN 开始频繁与全球达人联动，并推出设计师孵化合作项目“SHEIN X”；6月，SHEIN 官宣了“AcceleraSHEIN 希有引力”百万卖家计划，吸引第三方卖家的入驻；最近，继收购英国品牌 Missguided、计划收购 Topshop 等一系列市场动作后，SHEIN 也官宣将在曼彻斯特开设地区总部，配合扩展线下零售渠道的战略，在欧洲占据更为有利的据点。

屡被传言上市的SHEIN，这次要来真的了 SHEIN 在今年4月1日于洛杉矶举办的“SHEIN X Design Summit”，这次峰会的想法来自品牌的合作设计师；图源：SHEIN 官网